да, ходят слухи что ГОСТы отменили, но тем не менее: для спокойного сна надо брать провода сделанные по ГОСТу, а не про ТУ. например "севкабель", "дмитров-кабель", "алюр", "конкорд".
и ни в коем случае не покупать ответственные провода во всяких леруамерленах и максидомах. в гипермаркетах только для торшера, или времянки.

Фсё сметено могучим ураганом учтено.Труба длинная потому что обратку по кругу не пустить.Подача пойдёт поверху,обратка низом в обратку :D
Труба полипропилен 32 - я.
Делать будет спец,у которого усё есть.Я не настолько сантехник :cry:Ремонт да(и то больше по вагонному отоплению),монтаж с нуля :pardon:

Знаешь, 99% "электриков" даже не подозревают о существовании этой книги. Мне лично проще прочитать справочник, чем на форуме задавать вопросы из серии "народные средства лечения рака".

при всем при этом гост не прописывает допуски насечение провода к сожалению а прописывает сопротивление на метр( километр). столкнулся с тем что сечение провода вместо 4-х квадратов было 3.5. при этом лучшее что нашел это 3.7 мм2 у кого именитого. первый раз купил дома промерил диаметр пошел сдавать. взяли без проблем хотя погонаж возврату вроде как не подлежит.
так что мой совет ходить в магазин либо со своим штангенциркулем либо просить продаванов мерить диаметр провода. да и провод одножильный.

ну не совсем так. гост прописывает не только сопротивление на метр, но еще и всякие стойкости к повышенному напряжению и механическим воздействиям.

например, пункт 5.2.2.

и в целом, сечение жилы не так важно, если производитель гарантирует что эта жила пропустит через себя расчетный ток. может в самом деле, сечение меньше, но медь какая-то особая, на орбитальном заводе сделанная, тугоплавкая, а изоляция ядерный взрыв переживет.

так я и не утверждал что гост прописывает ТОЛЬКО сопротивление на метр. я все это к тому что обычный покупатель не может проконтролировать сопротивление провода, а вот диаметр читай сечение - запросто.

а я к тому, что сечение не особо и важно, главное чтоб кабель мог держать расчетный ток. а для этого надпись "гост" и проверенный производитель более полезны, чем диаметр.

измерять диаметр имеет смысл только чтоб выявить совсем левак или ошибку продавца.

Только медь!

о том и речь, что это еще не "наговорил", это так, на уровне "пара слов под пиво".

теперь по делу, с небольшой примесью теории.

1) автоматы желательно возле счетчика. ибо первейшая задача автомата - не дать загореться проводу.
2) отдельные автоматы на фазу и ноль - путь к веселому фейерверку. поэтому либо одиночный автомат на фазу, либо двойной автомат на фазу и ноль одновременно.
3) для феншуя (ну и согласно всяким правилам устройства электроустановок) всё что касается влажности должно быть защищено не только автоматом, а еще и УЗО. или диффавтоматом, который совмещает в себе узо и обычный автомат.
4) "релюшка" на 3кВт (минимум 14 Ампер) будет стоить конских денег, поэтому её стоит заменить на контактор, пусть в нем и больше контактов чем надо. запас карман не тянет.
5) "температурный датчик" сам по себе ничего не показывает, тут надо "термоконтроллер". либо специальный, который смотрит температуру обратки, либо подобрать от какого-нибудь теплого пола, благо их в любом леруа как грязи.
6) при выборе контроллера надо обратить внимание на такие моменты: чтоб контроллер именно замыкал свои контакты при необходимости нагрева, а не размыкал. и второе - чтоб контроллер был достаточно умный и сам справлялся с "дребезгом" при граничных температурах. то есть чтоб не задрачивал контактор пулеметным треском включения-выключения при температуре около 24, а, например, выключался при 26, а включался при 22.
7) циркуляционный насос под питанием всегда, когда вообще речь об обогреве. это нужно чтоб "котел" не закипел по инерции (ну и вообще исключить локальные перегревы и промерзания). грубо говоря: уехали с дачи, котел выключили, а насос остался молотить еще минимум пару часов.
8) автомат - возле счетчика, контактор - около котла, термоконтроллер - в любом месте в меру собственной эстетики и удобства управления, но не забываем что всё это соединяется проводами.

я эту конструкцию вижу примерно так:



в обоих вариантах заземление не нарисовано, но очень желательно чтоб оно было, и чтоб оно было не фикцией.

внешний температурный датчик - штука необязательная, но полезная, да и далеко не все "термостаты теплого пола" работают без него.

в левом варианте контактор возле ТЭНа, а остальное - чтоб провода глаза не мозолили.
в правом варианте - на насос отдельная линия питания, соответственно всю автоматику "котла" можно собрать где угодно, хоть в общем щитке.
реле времени на насосе - ну так, из серии феншуя, чтоб насос проработал пару часов и вырубился, чтоб в покинутом доме как можно меньше потребителей осталось под питанием.

UPD: в правом варианте забыл дорисовать связь реле времени с автоматики котла, чтоб уж совсем феншуй.

не только от алюминий-медь, но еще и от количества жил и способа прокладки.
одножильный провод, который обдувает сквозняком может больше, чем трехжильный в трубе.

надо помнить, что выбирать провод надо минимум с 20% запасом, то есть больше чем теоретически может хавать потребитель, а автомат таким образом, чтоб он спокойно держал потребителя, но меньше чем может провод.
то есть чтоб "если что" - то сначала отрубился автомат, и только если защита не сработает - страдал сам провод.

то есть, глядя на таблицу выше, трехжильный провод сечением 2,5 проложенный в гофре/кабель-канале защищаем автоматом на 16, не больше.

UPD: да, ходят слухи что ГОСТы отменили, но тем не менее: для спокойного сна надо брать провода сделанные по ГОСТу, а не про ТУ. например "севкабель", "дмитров-кабель", "алюр", "конкорд".
и ни в коем случае не покупать ответственные провода во всяких леруамерленах и максидомах. в гипермаркетах только для торшера, или времянки.

минусовые при том, что если где-то снегом оборвет провода, то дом может успеть остыть и вода в трубах замерзнет и порвет трубы. при этом циркуляционник тоже без электричества не работает, и даже если в комнатах более-менее тепло от печки, то в в каком-нибудь дальнем углу на повороте труба всё равно может замерзнуть, особенно без циркуляции.
чтоб этого не произошло, в систему льют антифриз, при необходимости разбавив до нужной температуры, либо заводят трубы в печку, как в резерв, и/или ставят генератор для циркуляционника и электрокотла. и надеются что топливо для печки и генератора кончиться позже того как починят основное электричество.

а чтоб не зависеть от электрики, можно сделать систему отопления без насоса, как бы самоциркулирующую, но это уже умения мне неизвестные, там расчеты и регулировка сложные.

в общем для собственного спокойствия проще антифриза налить.

минусовые при том, что если где-то снегом оборвет провода, то дом может успеть остыть и вода в трубах замерзнет и порвет трубы. при этом циркуляционник тоже без электричества не работает, и даже если в комнатах более-менее тепло от печки, то в в каком-нибудь дальнем углу на повороте труба всё равно может замерзнуть, особенно без циркуляции.
чтоб этого не произошло, в систему льют антифриз, при необходимости разбавив до нужной температуры, либо заводят трубы в печку, как в резерв, и/или ставят генератор для циркуляционника и электрокотла. и надеются что топливо для печки и генератора кончиться позже того как починят основное электричество.

а чтоб не зависеть от электрики, можно сделать систему отопления без насоса, как бы самоциркулирующую, но это уже умения мне неизвестные, там расчеты и регулировка сложные.

в общем для собственного спокойствия проще антифриза налить.

как-то обсуждалось уже у Злобного:

ну не совсем так. гост прописывает не только сопротивление на метр, но еще и всякие стойкости к повышенному напряжению и механическим воздействиям.

например, пункт 5.2.2.

и в целом, сечение жилы не так важно, если производитель гарантирует что эта жила пропустит через себя расчетный ток. может в самом деле, сечение меньше, но медь какая-то особая, на орбитальном заводе сделанная, тугоплавкая, а изоляция ядерный взрыв переживет.

вот убейте меня я не могу понять как один из главных "ранжировщиков" провода может быть не важен. ведь ни где в ценнике нет надписи условно 100 мкОм/м. да и автоматы выбираются исходя из сечения. в космические технологии и содержание меди больше 100% не верю.
на том проводе про который я выше писал с сечением 3.5 вместо 4 как раз надпись гост, была вот производителя не помню.
на сем дискуссию заканчиваю, ибо не не по теме.

вот убейте меня я не могу понять как один из главных "ранжировщиков" провода может быть не важен. ведь ни где в ценнике нет надписи условно 100 мкОм/м. да и автоматы выбираются исходя из сечения. в космические технологии и содержание меди больше 100% не верю.
на том проводе про который я выше писал с сечением 3.5 вместо 4 как раз надпись гост, была вот производителя не помню.
на сем дискуссию заканчиваю, ибо не не по теме.

отлично расписал, профи

только проложенный в стене(я не про гипс) может еще больше, причем намного...
рs там оттуда же табличка, выкапывать лень...

2,5 мм кв до 7 кВт вытаскивает при прокладке в стене на пределе и без фатального перегрева, там допуски по нему немалые, убить даже 1,5 мм кв на 3 кВт нереально. а про автомат да, 16А максимум.

да ладно, почти во всех деревенских домах так сделано(без насоса), мне бабка до сих пор не дает переделать на даче(дом 56г постройки из ~350мм сосны) на насосную систему, а ценник на замену проржавевших за 40 лет труб немного пугает(длина не сильно маленькая). Труба больше 100мм диаметром нынче не совсем бюджетная(если труба не совсем гумно)

антифриз почти весь неслабо радиаторы жрет...
Опыт мой и 2 дружественных фирм.

будешь смеяться но 2х1,5мм кв советский самонесущий бронированный кабель с тройной изоляцией, неизвестно где спертый тестем в годы оные, держал не греясь 8 кВт и не бурчал, ему к тому времени за 30 лет было(кабелю), на улице просто по воздуху висел ~50м

в большинстве проводов с рынка меди нет(омеднение бывает), и поддержу серфера, нг лс и гост то что немного успокаивает при выборе кабеля.

тонкость в том, что вмуровывать провод в стену без гофры - не феншуйно. а в гофре - уже в трубе.

*ехидно*: да, а чем штробу замазывают, штукатуркой на цементной основе, не гипсовой? и прям вот вмазывают так чтоб она провод со всех сторон обняла, не оставив пустот?