Тема: Электрики,АУ!

Имеется ТЭН 3 - х киловаттный - Оптимальное сечение провода к нему в кв.см?
Туда же,какие автоматы,на сколь Ампер?
ЗЫ:делаю водяное отопление на электротяге.

lenzavod писал(a):

Имеется ТЭН 3 - х киловаттный - Оптимальное сечение провода к нему в кв.см?
Туда же,какие автоматы,на сколь Ампер?
ЗЫ:делаю водяное отопление на электротяге.

если по простому, то две или три жилы по 2,5мм^2. для феншуя и паранойи какой-нибудь ВВГ-нг-лс (двойная изоляция, самозатухающий)
автомат АББ, 16А, характеристика "C" (самые распространенные). можно серию SH (домашняя), можно S (типа промышленная). одно- или двухполюсный.
кроме автомата понадобится либо рубильник, либо выключатель+контактор. эти можно ИЕК.

автоматы:
однополюсный промышленный
двухполюсный домашний

рубильник
например такой, с запасом по мощности

контактор
например такой + к нему любой бытовой выключатель освещения

если есть желание почитать чего на ночь, могу расписать "теорию электричества для чайников" :)

xserfer писал(a):

если по простому, то две или три жилы по 2,5мм^2. для феншуя и паранойи какой-нибудь ВВГ-нг-лс (двойная изоляция, самозатухающий)
автомат АББ, 16А, характеристика "C" (самые распространенные). можно серию SH (домашняя), можно S (типа промышленная). одно- или двухполюсный.
кроме автомата понадобится либо рубильник, либо выключатель+контактор. эти можно ИЕК.

автоматы:
однополюсный промышленный
двухполюсный домашний

рубильник
например такой, с запасом по мощности

контактор
например такой + к нему любой бытовой выключатель освещения

если есть желание почитать чего на ночь, могу расписать "теорию электричества для чайников" :)

Уууу,наговорил :D
Я так расчитывал:провод от счётчика в "котельную",там автоматы на "фаза","ноль" и релюшку на "фазу" чтоб она(когда температурный датчик покажет 24 гр. Цельсия) убивала эту самую "фазу".При падении темп. ниже 24 гр. - реанимировала. :D
Ну и розетку для эл.насоса.

Кстати, сечение провода зависит от того - алюминий или медь.
Может пригодиться

Dragony66 писал(a):

Кстати, сечение провода зависит от того - алюминий или медь.
Может пригодиться

Только медь!

lenzavod писал(a):

Уууу,наговорил :D
Я так расчитывал:провод от счётчика в "котельную",там автоматы на "фаза","ноль" и релюшку на "фазу" чтоб она(когда температурный датчик покажет 24 гр. Цельсия) убивала эту самую "фазу".При падении темп. ниже 24 гр. - реанимировала. :D
Ну и розетку для эл.насоса.

о том и речь, что это еще не "наговорил", это так, на уровне "пара слов под пиво".

теперь по делу, с небольшой примесью теории.

1) автоматы желательно возле счетчика. ибо первейшая задача автомата - не дать загореться проводу.
2) отдельные автоматы на фазу и ноль - путь к веселому фейерверку. поэтому либо одиночный автомат на фазу, либо двойной автомат на фазу и ноль одновременно.
3) для феншуя (ну и согласно всяким правилам устройства электроустановок) всё что касается влажности должно быть защищено не только автоматом, а еще и УЗО. или диффавтоматом, который совмещает в себе узо и обычный автомат.
4) "релюшка" на 3кВт (минимум 14 Ампер) будет стоить конских денег, поэтому её стоит заменить на контактор, пусть в нем и больше контактов чем надо. запас карман не тянет.
5) "температурный датчик" сам по себе ничего не показывает, тут надо "термоконтроллер". либо специальный, который смотрит температуру обратки, либо подобрать от какого-нибудь теплого пола, благо их в любом леруа как грязи.
6) при выборе контроллера надо обратить внимание на такие моменты: чтоб контроллер именно замыкал свои контакты при необходимости нагрева, а не размыкал. и второе - чтоб контроллер был достаточно умный и сам справлялся с "дребезгом" при граничных температурах. то есть чтоб не задрачивал контактор пулеметным треском включения-выключения при температуре около 24, а, например, выключался при 26, а включался при 22.
7) циркуляционный насос под питанием всегда, когда вообще речь об обогреве. это нужно чтоб "котел" не закипел по инерции (ну и вообще исключить локальные перегревы и промерзания). грубо говоря: уехали с дачи, котел выключили, а насос остался молотить еще минимум пару часов.
8) автомат - возле счетчика, контактор - около котла, термоконтроллер - в любом месте в меру собственной эстетики и удобства управления, но не забываем что всё это соединяется проводами.

я эту конструкцию вижу примерно так:

Полноразмерное изображение доступно для зарегистрированных пользователей

в обоих вариантах заземление не нарисовано, но очень желательно чтоб оно было, и чтоб оно было не фикцией.

внешний температурный датчик - штука необязательная, но полезная, да и далеко не все "термостаты теплого пола" работают без него.

в левом варианте контактор возле ТЭНа, а остальное - чтоб провода глаза не мозолили.
в правом варианте - на насос отдельная линия питания, соответственно всю автоматику "котла" можно собрать где угодно, хоть в общем щитке.
реле времени на насосе - ну так, из серии феншуя, чтоб насос проработал пару часов и вырубился, чтоб в покинутом доме как можно меньше потребителей осталось под питанием.

UPD: в правом варианте забыл дорисовать связь реле времени с автоматики котла, чтоб уж совсем феншуй.

Dragony66 писал(a):

Кстати, сечение провода зависит от того - алюминий или медь.
Может пригодиться

не только от алюминий-медь, но еще и от количества жил и способа прокладки.
одножильный провод, который обдувает сквозняком может больше, чем трехжильный в трубе.

[изображение]

lenzavod писал(a):

Только медь!

надо помнить, что выбирать провод надо минимум с 20% запасом, то есть больше чем теоретически может хавать потребитель, а автомат таким образом, чтоб он спокойно держал потребителя, но меньше чем может провод.
то есть чтоб "если что" - то сначала отрубился автомат, и только если защита не сработает - страдал сам провод.

то есть, глядя на таблицу выше, трехжильный провод сечением 2,5 проложенный в гофре/кабель-канале защищаем автоматом на 16, не больше.

UPD: да, ходят слухи что ГОСТы отменили, но тем не менее: для спокойного сна надо брать провода сделанные по ГОСТу, а не про ТУ. например "севкабель", "дмитров-кабель", "алюр", "конкорд".
и ни в коем случае не покупать ответственные провода во всяких леруамерленах и максидомах. в гипермаркетах только для торшера, или времянки.

Во наговорили... Набираешь в поисковике ПУЭ и там все все все написано.

Cергей писал(a):

Во наговорили... Набираешь в поисковике ПУЭ и там все все все написано.

ага. если болит нога - набираешь в поисковике "что делать если болит нога" и там всё написано. и с юридическими заморочками так же. и с ремонтом автомобиля.

В ТЭНе есть термостат,сейчас стоит на 60 град.
Пока прикидываю как и что.Делаться всё будет в след. выходные,т.е. после 01.07.
ПыСы:думаю правая схема Ок.Единственно по насосу - вместо реле времени розетка.

Cергей писал(a):

Во наговорили... Набираешь в поисковике ПУЭ и там все все все написано.

"Теория без практики мертва!"

А практика без теории тоже бывает... разная...

Спойлер

https://www.youtube.com/v/d09pCbeOz-o

lenzavod писал(a):

В ТЭНе есть термостат,сейчас стоит на 60 град.
Пока прикидываю как и что.Делаться всё будет в след. выходные,т.е. после 01.07.
ПыСы:думаю правая схема Ок.Единственно по насосу - вместо реле времени розетка.

тогда это уже не ТЭН, а котел. ТЭН - это сам нагревательный элемент. ТрубчатыйЭлектроНагреватель.

[изображение]

зачем розетка? насосы же без вилок.

xserfer писал(a):

тогда это уже не ТЭН, а котел. ТЭН - это сам нагревательный элемент. ТрубчатыйЭлектроНагреватель.

зачем розетка? насосы же без вилок.

ТЭН такой
http://remont-vodonagrevateley.ru/komplect-04008.html
Насос такой
https://market.yandex.ru/product--nasos-dzhileks-tsirkul-32-40/7790683?show-uid=15600787650326437777616001&nid=55169&context=search

lenzavod писал(a):

ТЭН такой
http://remont-vodonagrevateley.ru/komplect-04008.html
Насос такой
https://market.yandex.ru/product--nasos-dzhileks-tsirkul-32-40/7790683?show-uid=15600787650326437777616001&nid=55169&context=search

ой... механический термостат и конструктивно убогие клеммы под винт... такое счастье Вам точно надо? да еще и чисто для воды?

насос - без вилки, и опять только для воды.

у Вас минусовых температур не бывает в принципе? всякие антифризы даже не собираетесь применять? отключений электричества не бывает?

xserfer писал(a):

ой... механический термостат и конструктивно убогие клеммы под винт... такое счастье Вам точно надо? да еще и чисто для воды?

насос - без вилки, и опять только для воды.

у Вас минусовых температур не бывает в принципе? всякие антифризы даже не собираетесь применять? отключений электричества не бывает?

Причём тут минусовые?Делается основное отопление в жилой дом.
Антифризы не знаю,в раздумьях.
На случай откл. липиздричества есть печка.
Полноразмерное изображение доступно для зарегистрированных пользователей

lenzavod писал(a):

Причём тут минусовые?Делается основное отопление в жилой дом.
Антифризы не знаю,в раздумьях.
На случай откл. липиздричества есть печка.

минусовые при том, что если где-то снегом оборвет провода, то дом может успеть остыть и вода в трубах замерзнет и порвет трубы. при этом циркуляционник тоже без электричества не работает, и даже если в комнатах более-менее тепло от печки, то в в каком-нибудь дальнем углу на повороте труба всё равно может замерзнуть, особенно без циркуляции.
чтоб этого не произошло, в систему льют антифриз, при необходимости разбавив до нужной температуры, либо заводят трубы в печку, как в резерв, и/или ставят генератор для циркуляционника и электрокотла. и надеются что топливо для печки и генератора кончиться позже того как починят основное электричество.

а чтоб не зависеть от электрики, можно сделать систему отопления без насоса, как бы самоциркулирующую, но это уже умения мне неизвестные, там расчеты и регулировка сложные.

в общем для собственного спокойствия проще антифриза налить.

xserfer писал(a):

минусовые при том, что если где-то снегом оборвет провода, то дом может успеть остыть и вода в трубах замерзнет и порвет трубы. при этом циркуляционник тоже без электричества не работает, и даже если в комнатах более-менее тепло от печки, то в в каком-нибудь дальнем углу на повороте труба всё равно может замерзнуть, особенно без циркуляции.
чтоб этого не произошло, в систему льют антифриз, при необходимости разбавив до нужной температуры, либо заводят трубы в печку, как в резерв, и/или ставят генератор для циркуляционника и электрокотла. и надеются что топливо для печки и генератора кончиться позже того как починят основное электричество.

а чтоб не зависеть от электрики, можно сделать систему отопления без насоса, как бы самоциркулирующую, но это уже умения мне неизвестные, там расчеты и регулировка сложные.

в общем для собственного спокойствия проще антифриза налить.

Я вообще то подумываю о трансформаторном масле :D

lenzavod писал(a):

Я вообще то подумываю о трансформаторном масле :D

как-то обсуждалось уже у Злобного:

Цитата:

Спойлер

35. Grey 2018/11/26 16:54 [ответить]
}} 34.Влад
}Масло - отработка. Халявное. И не замерзнет даже в -50.

ага, только загустеет так, что циркуляционник сдохнет.

ну и насчет теплопроводности тоже. там вообще много всяких таблиц с зависимости, но вот если очень грубо, то у "обычного машинного масла" около 0,1, у антифризов в районе 0,3-0,4, у воды - 0,5-0,6
это означает что масло будет вхолостую крутиться по системе, толком не нагреваясь в котле и не отдавая тепло в радиаторах-полах.

чтоб система работала на масле - надо эту систему изначально проектировать под масло. а просто залить в батарею масла вместо антифриза/воды - гиблая идея.

xserfer писал(a):

как-то обсуждалось уже у Злобного:

Ну не взлетело :D
А антифриза канистру уже обещали ;-)

lenzavod писал(a):

Ну не взлетело :D
А антифриза канистру уже обещали ;-)

да он в общем-то не так и дорого стоит, особенно если брать какой-нибудь -60 и разбавлять до -20.
хотя в батареи зальётся больше чем в теплый пол :)

xserfer писал(a):

да он в общем-то не так и дорого стоит, особенно если брать какой-нибудь -60 и разбавлять до -20.
хотя в батареи зальётся больше чем в теплый пол :)

Я прикинул,литров 15 - 20.В секцию по пачпорту влезает 0,2 л.Секций 34 и трубы(32 - я) где то 36 метров.

lenzavod писал(a):

Я прикинул,литров 15 - 20.В секцию по пачпорту влезает 0,2 л.Секций 34 и трубы(32 - я) где то 36 метров.

еще объем котла, насоса, и всяких прочих примочек типа кранов-переходников.

а еще во всем выше написанном ни разу не упомянули группу безопасности и расширительный бак. а они нужны. и тоже имеют объем.

еще надо будет найти (или арендовать) насос или специальный опрессовщик, чтоб накачать в систему жижу с рабочим давлением (1-2кг(атм)).
ну и не забыть все это развоздушить перед запуском...

upd: да, а зачем такая большая труба? длинные трассы? или очень густая жижа? или система должна работать без насоса, самотеком?

и какая труба кстати? материал? таблицы зависимости срока службы от температуры и давления смотрели?

xserfer писал(a):

еще объем котла, насоса, и всяких прочих примочек типа кранов-переходников.

а еще во всем выше написанном ни разу не упомянули группу безопасности и расширительный бак. а они нужны. и тоже имеют объем.

еще надо будет найти (или арендовать) насос или специальный опрессовщик, чтоб накачать в систему жижу с рабочим давлением (1-2кг(атм)).
ну и не забыть все это развоздушить перед запуском...

upd: да, а зачем такая большая труба? длинные трассы? или очень густая жижа? или система должна работать без насоса, самотеком?

и какая труба кстати? материал? таблицы зависимости срока службы от температуры и давления смотрели?

Фсё ~~сметено могучим ураганом~~ учтено.Труба длинная потому что обратку по кругу не пустить.Подача пойдёт поверху,обратка низом в обратку :D
Труба полипропилен 32 - я.
Делать будет спец,у которого усё есть.Я не настолько сантехник :cry:Ремонт да(и то больше по вагонному отоплению),монтаж с нуля :pardon:

xserfer писал(a):

ага. если болит нога - набираешь в поисковике "что делать если болит нога" и там всё написано. и с юридическими заморочками так же. и с ремонтом автомобиля.

Знаешь, 99% "электриков" даже не подозревают о существовании этой книги. Мне лично проще прочитать справочник, чем на форуме задавать вопросы из серии "народные средства лечения рака".

xserfer писал(a):

да, ходят слухи что ГОСТы отменили, но тем не менее: для спокойного сна надо брать провода сделанные по ГОСТу, а не про ТУ. например "севкабель", "дмитров-кабель", "алюр", "конкорд".
и ни в коем случае не покупать ответственные провода во всяких леруамерленах и максидомах. в гипермаркетах только для торшера, или времянки.

при всем при этом гост не прописывает допуски насечение провода к сожалению а прописывает сопротивление на метр( километр). столкнулся с тем что сечение провода вместо 4-х квадратов было 3.5. при этом лучшее что нашел это 3.7 мм2 у кого именитого. первый раз купил дома промерил диаметр пошел сдавать. взяли без проблем хотя погонаж возврату вроде как не подлежит.
так что мой совет ходить в магазин либо со своим штангенциркулем либо просить продаванов мерить диаметр провода. да и провод одножильный.

lenzavod писал(a):

Фсё ~~сметено могучим ураганом~~ учтено.Труба длинная потому что обратку по кругу не пустить.Подача пойдёт поверху,обратка низом в обратку :D
Труба полипропилен 32 - я.
Делать будет спец,у которого усё есть.Я не настолько сантехник :cry:Ремонт да(и то больше по вагонному отоплению),монтаж с нуля :pardon:

подключение радиаторов, я так понимаю, параллельное? тогда надо сразу в бюджет заложить регуляторы на каждый радиатор, иначе устанешь балансировать всю эту систему.

касательно типа трубы.

Спойлер

Цитата:

Различают следующие виды полипропиленовых труб:
N25 (РN25) – полипропиленовая труба с рабочим давлением на стенку 2,5 МПа и армированием алюминиевой фольгой (можно использовать трубы армированные стекловолокном, проще в монтаже при практически тех же параметрах). Идеально подходят для систем отопления, горячего водоснабжения с температурой теплоносителя до +95 град. Благодаря многослойной структуре изделия этого типа обладают повышенной устойчивостью к ударным, тепловым нагрузкам. Исполнение: внутренний диаметр полипропиленовых труб РN25 – 13,2…50 мм, наружный – 21,2…77,9 мм.
(у 32 трубы - 25 внутренний диаметр)

Цитата:

быстронагугленная таблица на условную "ПП32 с армированием". вообще надо бы в магазине спрашивать что-то типа паспорта трубы, в которой эти цифры будет не условные, а на конкретную трубу.
[изображение]

пусть монтирует спец, но заказчику неплохо бы понимать что спец делает. пусть это и чревато регулярными спорами/истериками "а мне в инете сказали..." - "вот пусть вам интернетные спецы и делают" :)

Cергей писал(a):

Знаешь, 99% "электриков" даже не подозревают о существовании этой книги. Мне лично проще прочитать справочник, чем на форуме задавать вопросы из серии "народные средства лечения рака".

почитать справочник - это хорошо и правильно, но есть "но"? чтоб читать справочник надо сначала прочитать пяток книг "для чайников", чтоб вообще понимать о чем речь в справочнике и терминологию. то есть глубоко погрузиться в тему.
а для мелких вопросов, или для первоначального понимания той жопы в которую собираешься влезть - лучше спросить у адекватных людей (надеюсь принадлежу к таким). а уж по результату таких вот "гаражно-соседских" разговоров решать - лезть поглубже в тему или нанять того кому доверяешь и не обижаться потом :)

а так да, видал я много "маминых электриков", которые с чистой совестью скрутку алюминия с медью перемотанную скотчем в стену замуровывают.

alex2376 писал(a):

при всем при этом гост не прописывает допуски насечение провода к сожалению а прописывает сопротивление на метр( километр). столкнулся с тем что сечение провода вместо 4-х квадратов было 3.5. при этом лучшее что нашел это 3.7 мм2 у кого именитого. первый раз купил дома промерил диаметр пошел сдавать. взяли без проблем хотя погонаж возврату вроде как не подлежит.
так что мой совет ходить в магазин либо со своим штангенциркулем либо просить продаванов мерить диаметр провода. да и провод одножильный.

ну не совсем так. гост прописывает не только сопротивление на метр, но еще и всякие стойкости к повышенному напряжению и механическим воздействиям.

например, пункт 5.2.2.

и в целом, сечение жилы не так важно, если производитель гарантирует что эта жила пропустит через себя расчетный ток. может в самом деле, сечение меньше, но медь какая-то особая, на орбитальном заводе сделанная, тугоплавкая, а изоляция ядерный взрыв переживет.

xserfer писал(a):

ну не совсем так. гост прописывает не только сопротивление на метр, но еще и всякие стойкости к повышенному напряжению и механическим воздействиям.

например, пункт 5.2.2.

и в целом, сечение жилы не так важно, если производитель гарантирует что эта жила пропустит через себя расчетный ток. может в самом деле, сечение меньше, но медь какая-то особая, на орбитальном заводе сделанная, тугоплавкая, а изоляция ядерный взрыв переживет.

так я и не утверждал что гост прописывает ТОЛЬКО сопротивление на метр. я все это к тому что обычный покупатель не может проконтролировать сопротивление провода, а вот диаметр читай сечение - запросто.

alex2376 писал(a):

так я и не утверждал что гост прописывает ТОЛЬКО сопротивление на метр. я все это к тому что обычный покупатель не может проконтролировать сопротивление провода, а вот диаметр читай сечение - запросто.

а я к тому, что сечение не особо и важно, главное чтоб кабель мог держать расчетный ток. а для этого надпись "гост" и проверенный производитель более полезны, чем диаметр.

измерять диаметр имеет смысл только чтоб выявить совсем левак или ошибку продавца.

xserfer писал(a):

а я к тому, что сечение не особо и важно, главное чтоб кабель мог держать расчетный ток. а для этого надпись "гост" и проверенный производитель более полезны, чем диаметр.

измерять диаметр имеет смысл только чтоб выявить совсем левак или ошибку продавца.

вот убейте меня я не могу понять как один из главных "ранжировщиков" провода может быть не важен. ведь ни где в ценнике нет надписи условно 100 мкОм/м. да и автоматы выбираются исходя из сечения. в космические технологии и содержание меди больше 100% не верю.
на том проводе про который я выше писал с сечением 3.5 вместо 4 как раз надпись гост, была вот производителя не помню.
на сем дискуссию заканчиваю, ибо не не по теме.

lenzavod писал(a):

Только медь!

точно

xserfer писал(a):

о том и речь, что это еще не "наговорил", это так, на уровне "пара слов под пиво".

теперь по делу, с небольшой примесью теории.

1) автоматы желательно возле счетчика. ибо первейшая задача автомата - не дать загореться проводу.
2) отдельные автоматы на фазу и ноль - путь к веселому фейерверку. поэтому либо одиночный автомат на фазу, либо двойной автомат на фазу и ноль одновременно.
3) для феншуя (ну и согласно всяким правилам устройства электроустановок) всё что касается влажности должно быть защищено не только автоматом, а еще и УЗО. или диффавтоматом, который совмещает в себе узо и обычный автомат.
4) "релюшка" на 3кВт (минимум 14 Ампер) будет стоить конских денег, поэтому её стоит заменить на контактор, пусть в нем и больше контактов чем надо. запас карман не тянет.
5) "температурный датчик" сам по себе ничего не показывает, тут надо "термоконтроллер". либо специальный, который смотрит температуру обратки, либо подобрать от какого-нибудь теплого пола, благо их в любом леруа как грязи.
6) при выборе контроллера надо обратить внимание на такие моменты: чтоб контроллер именно замыкал свои контакты при необходимости нагрева, а не размыкал. и второе - чтоб контроллер был достаточно умный и сам справлялся с "дребезгом" при граничных температурах. то есть чтоб не задрачивал контактор пулеметным треском включения-выключения при температуре около 24, а, например, выключался при 26, а включался при 22.
7) циркуляционный насос под питанием всегда, когда вообще речь об обогреве. это нужно чтоб "котел" не закипел по инерции (ну и вообще исключить локальные перегревы и промерзания). грубо говоря: уехали с дачи, котел выключили, а насос остался молотить еще минимум пару часов.
8) автомат - возле счетчика, контактор - около котла, термоконтроллер - в любом месте в меру собственной эстетики и удобства управления, но не забываем что всё это соединяется проводами.

я эту конструкцию вижу примерно так:

в обоих вариантах заземление не нарисовано, но очень желательно чтоб оно было, и чтоб оно было не фикцией.

внешний температурный датчик - штука необязательная, но полезная, да и далеко не все "термостаты теплого пола" работают без него.

в левом варианте контактор возле ТЭНа, а остальное - чтоб провода глаза не мозолили.
в правом варианте - на насос отдельная линия питания, соответственно всю автоматику "котла" можно собрать где угодно, хоть в общем щитке.
реле времени на насосе - ну так, из серии феншуя, чтоб насос проработал пару часов и вырубился, чтоб в покинутом доме как можно меньше потребителей осталось под питанием.

UPD: в правом варианте забыл дорисовать связь реле времени с автоматики котла, чтоб уж совсем феншуй.

отлично расписал, профи

xserfer писал(a):

не только от алюминий-медь, но еще и от количества жил и способа прокладки.
одножильный провод, который обдувает сквозняком может больше, чем трехжильный в трубе.

только проложенный в стене(я не про гипс) может еще больше, причем намного...
рs там оттуда же табличка, выкапывать лень...

xserfer писал(a):

надо помнить, что выбирать провод надо минимум с 20% запасом, то есть больше чем теоретически может хавать потребитель, а автомат таким образом, чтоб он спокойно держал потребителя, но меньше чем может провод.
то есть чтоб "если что" - то сначала отрубился автомат, и только если защита не сработает - страдал сам провод.

то есть, глядя на таблицу выше, трехжильный провод сечением 2,5 проложенный в гофре/кабель-канале защищаем автоматом на 16, не больше.

UPD: да, ходят слухи что ГОСТы отменили, но тем не менее: для спокойного сна надо брать провода сделанные по ГОСТу, а не про ТУ. например "севкабель", "дмитров-кабель", "алюр", "конкорд".
и ни в коем случае не покупать ответственные провода во всяких леруамерленах и максидомах. в гипермаркетах только для торшера, или времянки.

2,5 мм кв до 7 кВт вытаскивает при прокладке в стене на пределе и без фатального перегрева, там допуски по нему немалые, убить даже 1,5 мм кв на 3 кВт нереально. а про автомат да, 16А максимум.

xserfer писал(a):

минусовые при том, что если где-то снегом оборвет провода, то дом может успеть остыть и вода в трубах замерзнет и порвет трубы. при этом циркуляционник тоже без электричества не работает, и даже если в комнатах более-менее тепло от печки, то в в каком-нибудь дальнем углу на повороте труба всё равно может замерзнуть, особенно без циркуляции.
чтоб этого не произошло, в систему льют антифриз, при необходимости разбавив до нужной температуры, либо заводят трубы в печку, как в резерв, и/или ставят генератор для циркуляционника и электрокотла. и надеются что топливо для печки и генератора кончиться позже того как починят основное электричество.

а чтоб не зависеть от электрики, можно сделать систему отопления без насоса, как бы самоциркулирующую, но это уже умения мне неизвестные, там расчеты и регулировка сложные.

в общем для собственного спокойствия проще антифриза налить.

да ладно, почти во всех деревенских домах так сделано(без насоса), мне бабка до сих пор не дает переделать на даче(дом 56г постройки из ~350мм сосны) на насосную систему, а ценник на замену проржавевших за 40 лет труб немного пугает(длина не сильно маленькая). Труба больше 100мм диаметром нынче не совсем бюджетная(если труба не совсем гумно)

xserfer писал(a):

минусовые при том, что если где-то снегом оборвет провода, то дом может успеть остыть и вода в трубах замерзнет и порвет трубы. при этом циркуляционник тоже без электричества не работает, и даже если в комнатах более-менее тепло от печки, то в в каком-нибудь дальнем углу на повороте труба всё равно может замерзнуть, особенно без циркуляции.
чтоб этого не произошло, в систему льют антифриз, при необходимости разбавив до нужной температуры, либо заводят трубы в печку, как в резерв, и/или ставят генератор для циркуляционника и электрокотла. и надеются что топливо для печки и генератора кончиться позже того как починят основное электричество.

а чтоб не зависеть от электрики, можно сделать систему отопления без насоса, как бы самоциркулирующую, но это уже умения мне неизвестные, там расчеты и регулировка сложные.

в общем для собственного спокойствия проще антифриза налить.

антифриз почти весь неслабо радиаторы жрет...
Опыт мой и 2 дружественных фирм.

xserfer писал(a):

как-то обсуждалось уже у Злобного:

:bravo: поддержу

xserfer писал(a):

ну не совсем так. гост прописывает не только сопротивление на метр, но еще и всякие стойкости к повышенному напряжению и механическим воздействиям.

например, пункт 5.2.2.

и в целом, сечение жилы не так важно, если производитель гарантирует что эта жила пропустит через себя расчетный ток. может в самом деле, сечение меньше, но медь какая-то особая, на орбитальном заводе сделанная, тугоплавкая, а изоляция ядерный взрыв переживет.

будешь смеяться но 2х1,5мм кв советский самонесущий бронированный кабель с тройной изоляцией, неизвестно где спертый тестем в годы оные, держал не греясь 8 кВт и не бурчал, ему к тому времени за 30 лет было(кабелю), на улице просто по воздуху висел ~50м

alex2376 писал(a):

вот убейте меня я не могу понять как один из главных "ранжировщиков" провода может быть не важен. ведь ни где в ценнике нет надписи условно 100 мкОм/м. да и автоматы выбираются исходя из сечения. в космические технологии и содержание меди больше 100% не верю.
на том проводе про который я выше писал с сечением 3.5 вместо 4 как раз надпись гост, была вот производителя не помню.
на сем дискуссию заканчиваю, ибо не не по теме.

в большинстве проводов с рынка меди нет(омеднение бывает), и поддержу серфера, нг лс и гост то что немного успокаивает при выборе кабеля.

alex2376 писал(a):

вот убейте меня я не могу понять как один из главных "ранжировщиков" провода может быть не важен. ведь ни где в ценнике нет надписи условно 100 мкОм/м. да и автоматы выбираются исходя из сечения. в космические технологии и содержание меди больше 100% не верю.
на том проводе про который я выше писал с сечением 3.5 вместо 4 как раз надпись гост, была вот производителя не помню.
на сем дискуссию заканчиваю, ибо не не по теме.

про космические технологии было с сарказмом написано.
а не важно оно примерно по такой логике:
1) указанный в таблицах ток - это не мгновенный ток, а ток, который провод должен выдерживать без повреждения в течение суток.
2) поскольку провод мы берем с запасом по мощности, то круглосуточно нагружать его на максимум - нереально.
3) автомат у нас в любом случае должен отключится раньше чем провод подойдет к пределу.
4) соответственно, в таком раскладе разница между запасом в 20% и запасом в, например, 18% - не так уж и критична.
а вот положить 1,5 там, где надо 2,5, или 2,5 вместо 4 - это уже существенно. а 4 и 3,5 - уже нет. ибо разница в сечении может быть скомпенсирована, например, более суровой изоляцией, более термостойкой и менее теплопроводной. то есть результат будет тот же - провод при максимальной нагрузке за сутки не поплавиться и не замкнет внутри себя.

тема у нас "электрики, ау", а не "отопление в доме" :) так что вполне по теме :)

TiRex писал(a):

отлично расписал, профи

*кланяется"

TiRex писал(a):

только проложенный в стене(я не про гипс) может еще больше, причем намного...
рs там оттуда же табличка, выкапывать лень...

тонкость в том, что вмуровывать провод в стену без гофры - не феншуйно. а в гофре - уже в трубе.

*ехидно*: да, а чем штробу замазывают, штукатуркой на цементной основе, не гипсовой? и прям вот вмазывают так чтоб она провод со всех сторон обняла, не оставив пустот?

TiRex писал(a):

2,5 мм кв до 7 кВт вытаскивает при прокладке в стене на пределе и без фатального перегрева, там допуски по нему немалые, убить даже 1,5 мм кв на 3 кВт нереально. а про автомат да, 16А максимум.

а зачем что-то на пределе эксплуатировать? поводов для волнений мало? тотализатор полыхнет/не полыхнет? собственное спокойствие стоит меньше пары тысяч (если кабеля прям много) разницы в цене?

TiRex писал(a):

да ладно, почти во всех деревенских домах так сделано(без насоса), мне бабка до сих пор не дает переделать на даче(дом 56г постройки из ~350мм сосны) на насосную систему, а ценник на замену проржавевших за 40 лет труб немного пугает(длина не сильно маленькая). Труба больше 100мм диаметром нынче не совсем бюджетная(если труба не совсем гумно)

если б я хоть раз поучаствовал в постройке/проектировке такой системы - может и смог бы повторить, а так я всего лишь слышал про такие системы, а беглый гуглеж дал понять что там не все так просто и надо разбираться.

а надо трубу больше 100? полипропилен 50 не прокатит?

TiRex писал(a):

антифриз почти весь неслабо радиаторы жрет...
Опыт мой и 2 дружественных фирм.

еще и прокладки жрет.
обычно это потому что радиаторы и трубы "подешевле", для воды. в автомобилях почему-то не жрет.

TiRex писал(a):

будешь смеяться но 2х1,5мм кв советский самонесущий бронированный кабель с тройной изоляцией, неизвестно где спертый тестем в годы оные, держал не греясь 8 кВт и не бурчал, ему к тому времени за 30 лет было(кабелю), на улице просто по воздуху висел ~50м

ну вот тут и начинаются тонкости: а точно 1,5? а в самом деле 8кВт? и прям вот непрерывно? а в самом деле не бурчал, или просто не заметили?

TiRex писал(a):

в большинстве проводов с рынка меди нет(омеднение бывает), и поддержу серфера, нг лс и гост то что немного успокаивает при выборе кабеля.

ну омеднение - это снаружи, а когда жилу перекусываешь на срезе же она тоже медная. так что медь там есть, просто её сильно меньше чем должно быть, и марка может быть совсем не та.

xserfer писал(a):

тонкость в том, что вмуровывать провод в стену без гофры - не феншуйно. а в гофре - уже в трубе.

*ехидно*: да, а чем штробу замазывают, штукатуркой на цементной основе, не гипсовой? и прям вот вмазывают так чтоб она провод со всех сторон обняла, не оставив пустот?

тем не менее нагрузку держит прилично больше, вплоть до 30%

xserfer писал(a):

а зачем что-то на пределе эксплуатировать? поводов для волнений мало? тотализатор полыхнет/не полыхнет? собственное спокойствие стоит меньше пары тысяч (если кабеля прям много) разницы в цене?

там у гостовского кабеля на 2,5 мм кв предел под 9 квт (мог и напутать, сто лет эту таблицу не разглядывал) и да я не сторонник перегрузки кабеля(а перегрузка это перегрев)

xserfer писал(a):

если б я хоть раз поучаствовал в постройке/проектировке такой системы - может и смог бы повторить, а так я всего лишь слышал про такие системы, а беглый гуглеж дал понять что там не все так просто и надо разбираться.

а надо трубу больше 100? полипропилен 50 не прокатит?

50 вообще не катит в таких системах, у нас под 150мм стоит, потому и написал про ценник. 2мм стенку брать уже не бюджетно, а 4мм, которые стоят, при нашем метраже вообще не айс.

xserfer писал(a):

еще и прокладки жрет.
обычно это потому что радиаторы и трубы "подешевле", для воды. в автомобилях почему-то не жрет.

радиаторы котлов за пару лет съедает, народ брать оригинал не хочет, закупается в разных ордерах и леруа с оби, а потом "как же так, как оно могло". Когда строился ценник меня самого отпугнул(хотя по крупному опту закупаюсь по теплу, а это минус 50-55% почти на все), когда увидел под де дитриш сколько жижа стоит, а мне под 250-300л надо было, только шитого pex-a 20мм 850м, да металлопласта 16мм под батареи 170м, да батареи да котел да бак, да коллекторы 2шт, ууу...
Очень дорого короче.

xserfer писал(a):

ну вот тут и начинаются тонкости: а точно 1,5? а в самом деле 8кВт? и прям вот непрерывно? а в самом деле не бурчал, или просто не заметили?

полтора точно, сам переделывал когда мастерскую себе делал, не более 1 часа непрерывно такая нагрузка была, чаще включения на 30-40 минут, на ощупь температура до 50 градусов доходила(руку не жгло), самому любопытно было. Потом переделал на 3х4мм кв брони подземной. Правда не помогло, на майские соседи спалили свой сарай вместе с нашей баней и моей мастерской со всем инструментом, тур снарягой и запасом материала. Пож инспектор ходил и качал головой, сказал первый раз настолько безгеморройную и безопасную(он чуть по другому сказал, но тут повторять не буду) систему электроснабжения увидел...

TiRex писал(a):

тем не менее нагрузку держит прилично больше, вплоть до 30%

то есть кто-то не поленился и провел сравнительные испытания? а есть протоколы почитать?

TiRex писал(a):

там у гостовского кабеля на 2,5 мм кв предел под 9 квт (мог и напутать, сто лет эту таблицу не разглядывал) и да я не сторонник перегрузки кабеля(а перегрузка это перегрев)

напутал. 6кВт. но кратковременная может и больше, да.

TiRex писал(a):

50 вообще не катит в таких системах, у нас под 150мм стоит, потому и написал про ценник. 2мм стенку брать уже не бюджетно, а 4мм, которые стоят, при нашем метраже вообще не айс.

беглый гуглеж говорит что используют трубы от 32, а основная фишка в уклонах.
но еще раз: для меня это магия.

а 150... я такое видел если большая труба вместо радиатора используется.

TiRex писал(a):

радиаторы котлов за пару лет съедает, народ брать оригинал не хочет, закупается в разных ордерах и леруа с оби, а потом "как же так, как оно могло". Когда строился ценник меня самого отпугнул(хотя по крупному опту закупаюсь по теплу, а это минус 50-55% почти на все), когда увидел под де дитриш сколько жижа стоит, а мне под 250-300л надо было, только шитого pex-a 20мм 850м, да металлопласта 16мм под батареи 170м, да батареи да котел да бак, да коллекторы 2шт, ууу...
Очень дорого короче.

ну давно известно: кроилово ведет к попадалову.

850 метров трубы? вы дом по кругу обматывали что ли? или у вас не дом а дворец?

xserfer писал(a):

ну давно известно: кроилово ведет к попадалову.

850 метров трубы? вы дом по кругу обматывали что ли? или у вас не дом а дворец?

нет, теплые полы как основная система отопления и 8 радиаторов(выходов на них заглушенных) как резерв. дом 143м кв.

xserfer писал(a):

беглый гуглеж говорит что используют трубы от 32, а основная фишка в уклонах.
но еще раз: для меня это магия.

а 150... я такое видел если большая труба вместо радиатора используется.

на 32 трубе заманаетесь разгонять систему(ну если только каким ручным насосом с 32 проходом) и то не факт что заработает, как и с 50 трубой. Без особых проблем запускается на 100 и выше, сама труба и есть радиатор.

TiRex писал(a):

нет, теплые полы как основная система отопления и 8 радиаторов(выходов на них заглушенных) как резерв. дом 143м кв.

это один этаж или два? делал дом по фундаменту ~70м кв., теплые полы только по первому этажу, ушло где-то 350м трубы, при -25 за бортом в доме спокойно держится +20 (выше не пытались греть), второй этаж прогревался сам по себе от первого. на всякий случай на втором этаже предусмотрены электрорадиаторы, но их так ни разу и не включали.

xserfer писал(a):

это один этаж или два? делал дом по фундаменту ~70м кв., теплые полы только по первому этажу, ушло где-то 350м трубы, при -25 за бортом в доме спокойно держится +20 (выше не пытались греть), второй этаж прогревался сам по себе от первого. на всякий случай на втором этаже предусмотрены электрорадиаторы, но их так ни разу и не включали.

у меня одноэтажный(ну вот бзик у меня такой, не люблю по лестницам бегать туда сюда), расчет делался на дельту в 55гр, комфортно мне дома при +23-25 не меньше.
и да, контура индивидуальные для каждой комнаты, один для санузлов(они через стенку) и зала(в нем аж 3 контура), техпомещения на одном контуре(они тоже через стенку).всего 10 контуров. это для возможности индивидуальной регулировки по помещениям.

TiRex писал(a):

у меня одноэтажный(ну вот бзик у меня такой, не люблю по лестницам бегать туда сюда), расчет делался на дельту в 55гр, комфортно мне дома при +23-25 не меньше.
и да, контура индивидуальные для каждой комнаты, один для санузлов(они через стенку) и зала(в нем аж 3 контура), техпомещения на одном контуре(они тоже через стенку).всего 10 контуров. это для возможности индивидуальной регулировки по помещениям.

если земля позволяет - то почему бы и нет? :) а для дачи 7х10 вполне себе домик :)
ну и контуров, соответственно, всего 6: санузел, кухня, комната, коридор-прихожая и два в зал. про радиаторы решили даже не думать, радиаторам и теплым полам разная температура нужна, а это сразу усложняет систему - узел подмеса, минимум два насоса... лишнее усложнение системы. поскольку котел электрический, то если что можно и электрорадиаторами обвешаться.

дом еще не жилой, поэтому до 20 грели только чтоб в доме работать комфортно было, если больше - то уже жарко-потно, на перекур не выскочишь. :)

xserfer писал(a):

еще и прокладки жрет.
обычно это потому что радиаторы и трубы "подешевле", для воды. в автомобилях почему-то не жрет.

Брал не самое дешёвое.

lenzavod писал(a):

Брал не самое дешёвое.

а надо не "не самое дешевое", а "может быть использовано с антифризом"

xserfer писал(a):

а надо не "не самое дешевое", а "может быть использовано с антифризом"

Магазин торгующий всей этой трехомудией предлагает для заправки отопления спец.жидкость.

lenzavod писал(a):

Магазин торгующий всей этой трехомудией предлагает для заправки отопления спец.жидкость.

если это прям какая-то эксклюзивная спецжижа, то бежать из магазина надо, разводят. все антифризы имеют одну из двух основ: этилен-гликоль и пропилен-гликоль. дальше они друг от друга отличаются только всякими присадками (как в автомасле) и минимальной температурой (по сути концентрацией).
некоторые производители оборудования вещают что с их оборудованием может работать только их же антифриз, но это тот же антифриз, только с фирменной наклейкой и, следовательно, дороже.

остальные варианты жижи, всякие там глицерины, масло и прочее - изврат. или маркетинг.

Плюну на всё,наведу воды с солью и залью :crazy:

lenzavod писал(a):

Плюну на всё,наведу воды с солью и залью :crazy:

еще немного кислоты туда - и отличный электролит выйдет. здравствуй электрокоррозия :)

xserfer писал(a):

еще немного кислоты туда - и отличный электролит выйдет. здравствуй электрокоррозия :)

:bravo: :bravo: :D :D :D

теплообменники и без кислоты счастливы будут

xserfer писал(a):

если земля позволяет - то почему бы и нет? :) а для дачи 7х10 вполне себе домик :)
ну и контуров, соответственно, всего 6: санузел, кухня, комната, коридор-прихожая и два в зал. про радиаторы решили даже не думать, радиаторам и теплым полам разная температура нужна, а это сразу усложняет систему - узел подмеса, минимум два насоса... лишнее усложнение системы. поскольку котел электрический, то если что можно и электрорадиаторами обвешаться.

дом еще не жилой, поэтому до 20 грели только чтоб в доме работать комфортно было, если больше - то уже жарко-потно, на перекур не выскочишь. :)

позволяет, 17 соток,узел подмеса добавить и потом можно, я трубы заложил, коллектор поставил и гуд, если что ремонт не переделывать.

TiRex писал(a):

:bravo: :bravo: :D :D :D

теплообменники и без кислоты счастливы будут

А вот скажите:на охраняемом объекте в основной котельной лежит штабелёк мешков с солью.Только не говорите что складывать было некуда. :-x

lenzavod писал(a):

А вот скажите:на охраняемом объекте в основной котельной лежит штабелёк мешков с солью.Только не говорите что складывать было некуда. :-x

а какая соль?

Спойлер

Цитата:

Соляной теплоноситель для системы отопления для дома оптимален с точки зрения эффективной отдачи тепла. Этот раствор быстро нагревается, легко циркулирует и отдает тепловую энергию. На его прогрев требуется сравнительно небольшое количество калорий.

Недостатком соляного раствора является его состав. Магниевая соль соляной кислоты оставляет негативный опечаток на состоянии труб из металла. Этот факт учитывают производители и добавляют в раствор антикоррозийные присадки, нивелирующие негативные воздействия на трубы и узлы. Сам по себе состав безопасен для человека и может применяться для отопления частного дома.

Цитата:

Для добавления соли нужна разводка исключительно сталью!
Соль пищевая, поваренная - расчёт - 100 граммов на литр воды, разбавлять в тёплой воде, затем заливать тёплой.

Цитата:

Соль в воду добавляется только в котельных, да и то потом она оттуда удаляется вместе с другими примесями перед попаданием в котел. Это называется хим. водоочистка.

Цитата:

Соль для котельных

Применение соли для котельных помогает долгое время поддерживать оборудование в хорошем рабочем состоянии. Именно благодаря ей возможно значительно сократить расходы на обслуживание котлов и труб.

Годовая потребность соли для котельной рассчитывается индивидуально и зависит от технических особенностей установки и качества воды.
Для чего нужна соль в котельной

Накипь, представляющая собой нерастворимый осадок из солей магния, кальция и железа, является одной из основных причин поломки нагревательного оборудования и быстрого износа труб. Чтобы избежать накопления накипи используют галит. Он способствует регенерации ионообменных смол в установках по умягчению воды, что обеспечивает исправную работу фильтров. В котельном оборудовании не образуется токсических веществ и коррозийно-активных кислот, благодаря чему оно служит намного дольше.
Какую соль использовать в котельной

Для поддержания оборудования в надлежащем состоянии требуется галит высшего или первого сорта. Очень важно, чтобы в нем было меньше нерастворимых примесей, так как они могут увеличить слой накипи в трубах. Поэтому при покупке реагента, обращайтесь к проверенным поставщикам, которые гарантируют соответствие продукции техническим требованиям.

В котельных используется соль двух видов:

Галит – наиболее доступный вариант, поставляется в удобных мешках по 50 кг, МКР и навалом. Помол галита выбирается в зависимости от типа оборудования и рецепта смеси.
Таблетированная – стоит дороже молотой, зато имеет множество преимуществ. Таблетки с чистотой NaCl 99,5% позволяют восстанавливать ионообменную смолу 6% раствором NaCl, что экономит расход реагента практически в 2,5 раза. Таблетки равномерно растворяются в воде без перемешивания. Кроме того, гораздо удобнее отсыпать нужный объем вещества.

xserfer писал(a):

а какая соль?

Спойлер

Таблетированная скорее всего.Я буржуйские языки плохо разумiю.

lenzavod писал(a):

Таблетированная скорее всего.Я буржуйские языки плохо разумiю.

не, я не о том. в тех копипастах, по-быстрому надерганных из инета, упоминается "NaCl" - обычная поваренная, "Галит" - по сути тот же NaCl, только иначе добытый и "Магниевая соль соляной кислоты".

может в отопление еще какую-то соль сыпят, их же (солей) много вообще разных.

может у вас там в котельной лежала соль для смягчения воды, а может просто действительно больше некуда сложить было посыпку для дорожек.

в любом случае, чтоб в отопительную систему соль сыпать - это надо чтоб система была для этого предназначена и знать куда именно сыпать. а просто так взять и соленой воды в систему залить - не, какое-то время поработает, кто бы спорил... :)

xserfer писал(a):

а какая соль?

Спойлер

ключевое "Соль в воду добавляется только в котельных, да и то потом она оттуда удаляется вместе с другими примесями перед попаданием в котел. Это называется хим. водоочистка."
она там как борьба с накипью и не сравнивайте котлы в котельной и пластины в котле домашнем, немного разные по прочности и ресурсу конструкции.

xserfer писал(a):

не, я не о том. в тех копипастах, по-быстрому надерганных из инета, упоминается "NaCl" - обычная поваренная, "Галит" - по сути тот же NaCl, только иначе добытый и "Магниевая соль соляной кислоты".

может в отопление еще какую-то соль сыпят, их же (солей) много вообще разных.

может у вас там в котельной лежала соль для смягчения воды, а может просто действительно больше некуда сложить было посыпку для дорожек.

в любом случае, чтоб в отопительную систему соль сыпать - это надо чтоб система была для этого предназначена и знать куда именно сыпать. а просто так взять и соленой воды в систему залить - не, какое-то время поработает, кто бы спорил... :)

поддержу

То что лежит ниже батарей - это котёл :yes:
Полноразмерное изображение доступно для зарегистрированных пользователей

lenzavod писал(a):

То что лежит ниже батарей - это котёл :yes:

и?

внутри красивого большого белого ящика ровно то же самое, только в теплоизоляции и электрика рядом.

Спойлер

[изображение]

xserfer писал(a):

и?

внутри красивого большого белого ящика ровно то же самое, только в теплоизоляции и электрика рядом.

[spoiler][/spoiler]

Пластины в котле :D

lenzavod писал(a):

Пластины в котле :D

видимо я плохо спал... что "пластины в котле"?

xserfer писал(a):

видимо я плохо спал... что "пластины в котле"?

TiRex

Спойлер

она там как борьба с накипью и не сравнивайте котлы в котельной и пластины в котле домашнем, немного разные по прочности и ресурсу конструкции.

lenzavod писал(a):

TiRex

Спойлер

она там как борьба с накипью и не сравнивайте котлы в котельной и пластины в котле домашнем, немного разные по прочности и ресурсу конструкции.

какие пластины? там в лучшем случает магниевый анод, и выглядит он как-то так:

Спойлер

[изображение]

и не факт что он там вообще есть. и ресурс у него лет пять от силы. как начнет УЗО вырубать - значит ТЭН проело, значит этот анод давно кончился. и иного способа диагностики нет, только ТЭН вынимать и смотреть сколько от того анода осталось.

кстати, не знаю как поведет себя этот анод с антифризом.

lenzavod писал(a):

TiRex

Спойлер

она там как борьба с накипью и не сравнивайте котлы в котельной и пластины в котле домашнем, немного разные по прочности и ресурсу конструкции.

конструкции разные бывают, у основной массы котлов теплообменник выполнен по другому. Здесь тоже толщина, прочность и корозионностойкость, мягко говоря, несколько отличаются от котлов в котельной районной. по этому пластинчатый, трубчатый или обычный электротен для коррозии от незамерзающих теплоносителей не сильно важно. она будет почти всегда. а если добавить разные металлы присутствующие в системе отопления то если не один так другой прореагирует. я писал именно про это. не цепляйтесь к словам.

xserfer писал(a):

какие пластины? там в лучшем случает магниевый анод, и выглядит он как-то так:
[spoiler][/spoiler]

и не факт что он там вообще есть. и ресурс у него лет пять от силы. как начнет УЗО вырубать - значит ТЭН проело, значит этот анод давно кончился. и иного способа диагностики нет, только ТЭН вынимать и смотреть сколько от того анода осталось.

кстати, не знаю как поведет себя этот анод с антифризом.

Нет у меня такой бяки :D
Мой котёл,это кусок сотой трубы с приваренными резьбами вход - выход и под ТЭН.

lenzavod писал(a):

Нет у меня такой бяки :D
Мой котёл,это кусок сотой трубы с приваренными резьбами вход - выход и под ТЭН.

не помеха. анод обычно вот так располагают.
судя по картинкам, Ваш ТЭН поплотнее навит, там для анода может места и нет, но может и есть.

[изображение]

xserfer писал(a):

не помеха. анод обычно вот так располагают.
судя по картинкам, Ваш ТЭН поплотнее навит, там для анода может места и нет, но может и есть.

Нету.Сам ТЭН и термостат.

lenzavod писал(a):

Нет у меня такой бяки :D
Мой котёл,это кусок сотой трубы с приваренными резьбами вход - выход и под ТЭН.

вот тэн антифриз жрать и будет

TiRex писал(a):

вот тэн антифриз жрать и будет

и сталюгу. и прокладки всякие.

xserfer писал(a):

и сталюгу. и прокладки всякие.

поддержу, те которые менее агрессивны как то неадекватно стоят(но тоже агрессивны)

Цитата:

вот тэн антифриз жрать и будет

Цитата:

и сталюгу. и прокладки всякие.

И?

lenzavod писал(a):

И?

и готовиться к регулярной замене тэна, краны у котла, сливной кран, удобное расположение котла.

и прокладки со всем прочим брать с учетом. не картонки, не дешевые резинки, а, например второпластовые, или правильный паронит. в общем на антифризе пишут что он не разъедает. но перед сборкой и заливкой все равно рекомендуется бросить прокладку в стакан с жижей и оставить на месяцок.

xserfer писал(a):

и готовиться к регулярной замене тэна, краны у котла, сливной кран, удобное расположение котла.

и прокладки со всем прочим брать с учетом. не картонки, не дешевые резинки, а, например второпластовые, или правильный паронит. в общем на антифризе пишут что он не разъедает. но перед сборкой и заливкой все равно рекомендуется бросить прокладку в стакан с жижей и оставить на месяцок.

паронит нельзя, может побежать, и с антифризом он в слизь превращается, сам видел.

TiRex писал(a):

паронит нельзя, может побежать, и с антифризом он в слизь превращается, сам видел.

паронита несколько видов. под антифриз надо правильный.

вот только какие именно виды, обозначения-маркировки, какие подойдут к гликолям - не знаю.

По жидкости - решил обычную воду.Поспрашиваю по окрестностям,у кого в колодце вода мягкая.Во избежание накипи.

lenzavod писал(a):

По жидкости - решил обычную воду.Поспрашиваю по окрестностям,у кого в колодце вода мягкая.Во избежание накипи.

Это верное решение.
А то конгресс, немцы какие то. Голова пухнет! (с)
Отопление с 2008 года. Обычная водопроводная вода. Доливаем два раза в год.

Геннадий писал(a):

Это верное решение.
А то конгресс, немцы какие то. Голова пухнет! (с)
Отопление с 2008 года. Обычная водопроводная вода. Доливаем два раза в год.
Про масло и антифриз что писали, ну такое себе. В теплотехнике говорит, что есть такой параметр, называется теплоемкость веществ. И жидкости на основе некоего антиыхфриза , (это на основе спирта, что ли?). Меня откровенно веселят. Особенно опасения, что отопительная система замерзнет.
Особенно с открытой системой отопления, да. Как учит нас доцент Кондрацкий (двадцать лет, а я его помню до сих пор) лучшая жидкость для отопления- это ртуть. Если бы не мелкие нюансы. :)

Спойлер

А накипи не боитесь. Там ее будет то. Не проточный теплообменник же китайский щелевой комбинированный, в котором из за разности температур двух сред щели забиваются сразу нахуй. А вполне себе батареи. И трубы. Доливать раз в год максисхмум надо будет. Я бы еще за схему системы ы отопления попытался бы, да это ка лечить понос по фотографии. А я больше не советчик. Да, электрический Тен стоит резервным вариантом

Схема простейшая:"котёл" - насос - 4 батареи - обратка + расширительный бак.Кто будет монтировать,добавил в схему компенсатор расширения жидкости и группу безопасности(о чём я и не догадывался раньше).

Ну и нормально. Если котел удачный (наши к вам не едут, наши из нержавейки особенно хороши тепло нагревательные элементы) то и будет работать. Я не электрик, тему только сейчас глянул.

Ну как - то так :oops:
[изображение]
[изображение]
[изображение]
[изображение]
Осталось электрическую часть доделать.

lenzavod писал(a):

По жидкости - решил обычную воду.Поспрашиваю по окрестностям,у кого в колодце вода мягкая.Во избежание накипи.

У меня такой котел в магазине. Лью дистиллированную воду, беру в местной котельной. На доливку раз в год уходит 2-3 литра.

Запустил в эксплуатацию систему.Бум смотреть на счётчик и в кошелёк :D

В связи со смертью матери возник вопрос:что залить в систему вместо воды.Понятно что "Антифриз наше фсё",но какой именно?Красный или синий(зелёный?)?Прокладки силиконовые,какой более щадящий?
Не хочется по приезду с работы ползать с тряпкой.

Никто не ответил,поэтому поступил как "сам себе ~~режиссёр~~ эксперт.Залил в систему автоантифриз Starex из Татарстана.
Обошлось в 2 440 р за 30 л,антифриз от "Умного дома" стоит 2 500 за 20 л.

lenzavod писал(a):

Не хочется по приезду с работы ползать с тряпкой.

Все намного хуже, по словам сантехников, антифризы иногда растворяют пластиковые детальки внутри самих котлов, или портят прокладочки в соединениях системы отопления. Так что безопаснее только тот антифриз, который прямо указан в инструкции к котлу.
Вариант - оставить воду, но ничего не выключать, а снизить на термостате температуру до плюс 5 - 7 градусов.
Так как разница между улицей и домом упадет в два раза, то и расход газа пропорционально или больше

Trionix писал(a):

Все намного хуже, по словам сантехников, антифризы иногда растворяют пластиковые детальки внутри самих котлов, или портят прокладочки в соединениях системы отопления. Так что безопаснее только тот антифриз, который прямо указан в инструкции к котлу.
Вариант - оставить воду, но ничего не выключать, а снизить на термостате температуру до плюс 5 - 7 градусов.
Так как разница между улицей и домом упадет в два раза, то и расход газа пропорционально или больше

Несколько лет работал мастером по газ. котлам. Не припомню котлов, где в паспорте прописан антифриз. Везде в инструкции вода.

Fduch писал(a):

Несколько лет работал мастером по газ. котлам. Не припомню котлов, где в паспорте прописан антифриз. Везде в инструкции вода.

Сколько интересовался у людей купивших квартиры с инд.отоплением,столько раз ответили - антифриз.А это Рязань,Оренбург,Лен.область.

lenzavod писал(a):

Сколько интересовался у людей купивших квартиры с инд.отоплением,столько раз ответили - антифриз.А это Рязань,Оренбург,Лен.область.

Именно в мануале на котелок антифриз прописан? Там чаще встречается запрет на антифриз. Хотя я мог и отстать от жизни. Ради прибыли могли и поубирать запреты из инструкций.

Fduch писал(a):

Именно в мануале на котелок антифриз прописан? Там чаще встречается запрет на антифриз. Хотя я мог и отстать от жизни. Ради прибыли могли и поубирать запреты из инструкций.

Есть мнение, что люди открывают инструкцию только когда что-то капитально сломается. С антифризом в системе домашнего отопления может быть то же самое.
В наших краях котлы обычно бывают с трехпозиционным вентилем, чтобы давать и горячую воду в кран, и тепло в батареи. Заливаются исключительно водопроводной водой.

Fduch писал(a):

Именно в мануале на котелок антифриз прописан? Там чаще встречается запрет на антифриз. Хотя я мог и отстать от жизни. Ради прибыли могли и поубирать запреты из инструкций.

У меня котелок самопальный,чо хочу,то и лью :D
Полноразмерное изображение доступно для зарегистрированных пользователей